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「 有感 」
100个人眼里有100个哈姆雷特，服装行业，无法一统，每种服装品牌概念背后，都传达了一类场景、一类个性、一种需求或一种文化，只有运动品牌占据了相对较高的市场集中度和相对长久的存续期，这也是安踏可以大幅溢价的原因。
服装行业是极难的行业，市场对服饰品牌的摒弃不无原因。变化太快、永续太短、过于依靠管理能力和企业家的克制能力、库存贬值等都是行业属性的先天瑕疵，不过林子大了，总归有不同的鸟，切身感受的产品、太过便宜的标的，抑或不一样的定位和时代赋予的条件，会有投资机会的存在。
上市公司是业内的佼佼者，还有好多没看但不需要看的品牌，结论仍然是差异化的竞争格局，对比音勒芬和江南布衣有利，并且发现了几个可以跟踪的标的，一旦价格合适，可以做做短中期投资。
以下为按股息率排序的统计数据：
「 地素时尚 」
经营策略太虚，不知道创始人心思是否还在公司上，从长期角度考量，品牌力维持无拓展，从管理角度考量，心不在焉更无法做好。
1037 个零售终端，其中直营终端达到 276 家，经销终端达到 761 家，和江南布衣同属于典型的加盟商体系，和赢家时尚相反。
战略上聚焦时尚潮流，永远是追随者和探索者，这样的模式容易断崖，很难下手。毛利率74.82%，是佼佼者，公司核心聚焦于中淑区间，和江南布衣一样，会在万达开店，在经济下行期，受大淑品牌价格下探影响会比较严重。
DA同比22年仅增长7.8%，在低基数上的销售件数增长乏力，反观四个品牌，除了新切入的男装，其他都在收缩。
地素时尚是江南布衣同区间竞争对手，但是在灵活度和运营能力上，差了一个档次，更纠结于定位和时尚，弱化了运营，好多江南早就做了的提效动作，公司给出的关键词是逐步尝试。
地素强调的是时尚和潮流，江南强调的是风格，对于投资者，如何选择，高下立判。
RA男装全部直营22家，店效212万。
从分红率看，近7年达到71%，增长乏力，目前的PE仍然偏高。
「 锦泓集团 」
服装行业是市场化程度较高、竞争较为激烈的行业，尤其是高端时装行业。国内高端时装市场空间较大，已有国内知名时装企业初具规模但尚无行业巨头，品牌集中度低，同时还要面临国际奢侈品牌及国外二线品牌的竞争，行业竞争激烈。
主营VGRASS、Teenie Weenie和元先三个品牌，目前进行渠道改革、数字化建设等一系列动作，存在诸多变数，花钱多，常年无力分红，主牌仅有10亿营收，这么多年，没做出来副牌，创始人对资本的思考有过演讲，个人无法认同。
主牌VGRASS营收占比20%，7年增长22%，连CPI都跑过，发展见顶。
TW营收占比80%，7年一倍，年化10%的增长，赶不上报喜鸟和宝鸟，说明品牌力也就如此。收购后，产生商誉18.25亿，占比净资产54%，夸张。
学院风，类似E-LAND，或许在上个时代很受欢迎，当中国的文化自信起来后，崇洋媚外失去了羡慕的眼光激励，反倒是汉服卖的越来越好，欧美的学院风还能走多远，历史已经给出了答案。
元先主做高端奢侈定制云锦服饰，孵化中，占比小，7年也没做出来。
公司存货、长债都占比较高，数据初筛就已经排除。
直营店平均店效248万，线上收入占比38.4%。其中VGRASS店效389万，TW店效176万。
「 日播时尚 」
10年无增长，日落西山，如此情况还保持30%分红率，估计是想扯着日落再融资一把，小心不要被骗了，从公司公布的发展战略感受到，自己都已经放弃了自己。曾经转型新能源被否，大股东都不玩了，小股东还凑什么热闹。
10.27亿的营业额，销售了291万件，均价352RMB，线上销售占比24%，门店数量继续减少中，趁着品牌最后的余晖，再薅一把羊毛，或许也仅能如此，最后默默消失。
「 安正时尚 」
对安正时尚来说，2023年是期望与无奈、调整与蓄力的一年，是董事长重回经营管理一线、掌舵组织变革的一年，是骨干力量再次回归、勃发创业精神的一年，也是公司上下凝聚增长共识、机制驱动发展的一年。
年报这么写，是要直接拒人千里之外嘛，虽然董事长的信挺有诚意、经营努力跃然纸面，但搞个困境反转不容易，况且战略路径，更让我严重怀疑公司的真正意图。
公司准备开展的经营举措，是对手已经运用了多年的套路，叠加如今的经济下行和竞争格局，即使是国际大牌，做好都相当不容易。何况是一个10年无增长、竞争激烈的3-4线中高端女装，到底还剩多少品牌力和客群认知，严重怀疑。
JUZUI 玖姿品牌着眼于消费者全生活场景需求，产品全面质价比提升，逐步拓展家居服系列、运动服系列、首饰系列、洗护系列等，10亿营业额就想就想如此扩圈，况且是在自身负伤的情况下作战，凭什么能赢？
Annakro 安娜蔻品牌定位，对标国际一线快时尚品牌发展模式。ZARA玩的不仅是快时尚，更是供应链能力、管理运营能力，绝非一朝一夕形成，URBAN专注尝试都没做成功，公司在这种情况下，何来资金、资源去按必须路径配置？
老兄17年上市，7年时间就缴械交卷，上市高点股价下跌88%，就没有涨过，这叫股东们情何以堪啊？要不是时间宝贵，真想八卦看看你到底做了什么。在机会越来越少的时代，卷爸更喜欢择一业，从一生的管理层，这样获得胜出的概率更高。
服装板块10年增长27%，又一个赶不上CPI和GDP的品牌，线上收入占比24%。
电商代运营从18年的1.3亿增长到20年的15亿，目前已经腰斩后打折，营收6.7亿，没有壁垒的行业，还不如品牌服装。
公司目前拥有“JUZUI 玖姿”、“IMM 尹默”、“MOISSAC 摩萨克”、“ANZHENG 安正（男装）”、“Annakro 安娜寇”五大自有时装品牌；公司在大中华区合资经营韩国童装品牌“ALLO&LUGH 阿路和如”。
出表上海蛙品，原来这些加盟是公司的主力资产，数量众多。
不过算来算去，其实就一个主牌玖姿，营收9.3亿，占据了绝大头。
店均营收：
「 欣贺股份 」
公司23年营收17.5亿，直营店399家，店均176 平，平均店效 295 万，营收占比67%。加盟店85家，营收占比6%。线上占比26%，天猫退货率61%。库存周转492天，非常恐怖。
依旧是营收7年无增长，天花板明显。20年上市后，分红率几乎100%，可惜近年四费不断上升，净利润不断下降。
主牌JORYA在8亿体量，其余几个副牌均在2亿左右。
23年底，进行战略变更，又是一个不稳定因素。
「 歌力思 」
国际大型时尚产业集团的发展历程表明，在全球范围内整合品牌资源建立多品牌集团，是服饰行业最长青的发展方式之一。公司战略就是想走LVMH的收购路径，成为时尚集团，问题是，具不具备外部条件、内部资金和运营能力，那是另一说。
于是，除了主牌之外，公司的策略就是买买买，所以无论是商誉还是商标权，都存在着巨大的减值风险，从而影响公司净利润。
表面看23年报，营收和开店情况可谓一片大好，到了净利润就是3%，拉跨至极，中间全被买买买的减值给吃掉了。
分品牌看，主牌10.7亿体量，和各种高端女装基本类似，副牌在成长期，营收也比较健康，唯一问题就是副牌都是收购的，存在减值风险。
公司也算是借着收购，积累了出海经验。但受欧美通货膨胀的影响，资产减值，营收下跌。
从数据看，存货周转一直在上升，销售费用率一直上升，导致ROE、净利润一直在下降，且2015年上市后增发3次，一直和市场伸手要钱，投资回报却是-10%，你去买买买，我来赔赔赔，这样的股票，不要也罢 。
啥时候等公司能玩转这些品牌，那个时候考虑同行也不迟。
「 戎美股份 」
互联网零售品牌，23年营收7.7亿，女装销售占比95%，毛利39%，净利率11%。
这种没有实体的纯互联网品牌，流量入口受制于平台，线上服装很难产生高端和黏性，超越了我的认知，PASS。
「 嘉曼服饰 」
童装品牌，研究少儿经济不如研究银发经济，毕竟后者人数越来越多，购买力也越来越强。或者说，去投资7%股息率的飞鹤奶粉不香吗？婴儿大多要喝奶粉且竞争小，但不一定都穿中高端童装还竞争大。
公司也意识到这个问题，24年要继续寻找新品牌的合作机会，这也就是宣告，我并没有一个稳定的山头。
公司报表倒是很干净，23年收购Hush Puppies在大陆和港澳的全品类IP资产，形成4亿无形资产。
直营店165家，平均面积70平，店效133万，平效2.4万；加盟店374家。存货周转338天。
某券商对报喜鸟研报中写道哈吉斯童装，明显是错误的，品牌授权在嘉曼。
「 碎碎念 」
1. 服装行业，赢家是剩下来的，不是打出来的。
2. 服装行业，吃饭全靠品牌，品牌力在，山头在；品牌力无，垮塌只是时间的问题。
3. 女装品类中，大多日子过的不好，看的上的就是江南布衣和赢家时尚，而这两只都在港股，最好的公司反而是最便宜的。
4. 中高端童装卷，好多家有在切入，没有点品牌（HUSH）或者客群（江南）基础，挺难的。
5. 去年江南布衣的增长不一定是自身有多强，也可能是对手赏饭吃。
6. 标的研究和正确靠自己努力，有没有机会买入和赚钱靠老天。
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