近期，全球化妆品巨头雅诗兰黛集团对知名调香师Jo Malone CBE及其香水品牌Jo Loves以及ZARA英国发起诉讼。
其中，调香师Jo Malone CBE是知名香水品牌祖·玛珑（Jo Malone London）的创始人，1999年，雅诗兰黛完成了对祖·玛珑品牌的收购。
随后，调香师Jo Malone CBE通过其个人社交账号，首次就雅诗兰黛提起的诉讼作出公开回应，并透露目前已着手准备抗辩材料，计划在法庭上据理力争。
据了解，此次诉讼的起因，是快时尚品牌ZARA与Jo Malone CBE合作推出的联名香水产品包装中出现了“A creation by Jo Malone CBE”等表述，雅诗兰黛方面认为这可能误导消费者，使其误认为相关产品与旗下Jo Malone London品牌存在关联。
雅诗兰黛的担忧并非空穴来风。
一方面，该联名系列在全球范围内热销，相关香水产品在中国市场也有售，小红书、淘宝上不少用户及商家均以 “祖·玛珑联名款”指代该系列ZARA香水，存在品牌认知混淆的可能；
另一方面，香水业务如今已是雅诗兰黛集团重要的增长引擎与利润支柱，而放任“ZARA平替祖·玛珑” “ZARA平替Le Labo” 等标签的发酵，也可能稀释雅诗兰黛重金营造的高端品牌价值。
自1999年祖·玛珑被收购后，创始人Jo Malone CBE继续为品牌担任创意总监，直至2006年才离开公司。
据公开报道，其在多次采访中表示后悔出售自己名字的使用权，并称这是“一生中最大的错误”，竞业协议到期后，Jo Malone CBE通过自创香水品牌Jo Loves，得以重新进入香水市场。
而在最新回应中，Jo Malone CBE强调，与ZARA的合作始于七年前，“对方看中的是我本人，而非某个品牌或公司”。
同时她表示，在与ZARA的合作中，双方已在产品标识与区分上做了大量工作，对于雅诗兰黛此时提起诉讼，她表示难以理解。在她看来，若相关署名真的存在问题，“从合作第一天起就应当被提出”。
Jo Malone CBE所指的署名，是指其与ZARA合作的香水产品包装上，印有文字:“A creation by Jo Malone CBE, founder of Jo Loves”。（与Jo Loves的创始人、调香师Jo Malone CBE合作推出）
雅诗兰黛方面则认为，Jo Malone CBE在商业活动中使用本人姓名的行为，已超出双方协议约定的范畴，损害了祖·玛珑独有的品牌价值。“我们尊重Jo Malone女士寻求新发展的权利，但也必须捍卫我们历经数十年投入与建设而成的品牌。此前，Jo Malone女士亦曾因承诺不使用本人姓名开展营销活动而获得相应补偿。”
据路透社报道，ZARA在近日向英国高等法院提交的辩护文件中，坚决否认了雅诗兰黛对其提出的商标侵权指控。
面对相关指控，ZARA方面显然有备而来。
在其提交的法庭辩护文件中，ZARA抛出了一项关键事实作为反驳依据：早在2020年8月，雅诗兰黛就曾因ZARA中国官方微博使用“Jo Malone”一词提出过异议。然而，同年10月，雅诗兰黛的代理律师回复称，ZARA对该姓名的使用方式“属于许可范围内”。
ZARA在抗辩中进一步指出，目前产品包装及官网上的措辞（如使用“Jo Malone CBE”、“Jo Malone 女士”等），正是严格遵循了当年雅诗兰黛律师为区分调香师个人与品牌而亲自设定的使用原则。
截至目前，这场双方各执一词的跨国纠纷，仍在审理中。
这场关于姓名使用权的纠纷，其本质在于：雅诗兰黛对香水品牌未来商业利益的争夺，避免因权利归属问题而导致潜在利益受损。
当前，香水消费文化已日益普及，“嗅觉经济”成为蓬勃发展的市场趋势。据Fortune Business Insights统计数据，2025年全球香水市场规模为530.4亿美元，预计将从2026年的558.3亿美元增长到2034年的871.7亿美元，预测期内复合年增长率为5.73%。
在此背景下，相关权益的归属直接关系到品牌价值与市场红利的分配。
这种关系在雅诗兰黛的财报中得到直观体现。
根据其2026财年第三季度报告，集团当季净销售额同比增长5%，达到37.1亿美元。在经历长达两年的业绩承压期后，雅诗兰黛于本财年展现出明确的回暖势头，其中香水业务的出色表现成为增长引擎。
报告期内，集团香水业务净销售额同比增长13%至6.28亿美元；若按有机增长计算，增幅也达到10%，显著超出市场平均预测水平。这充分说明，香水业务已成长为支撑雅诗兰黛整体业绩复苏的重要支柱。
此外，本次业绩回升，还与一项战略的推行密不可分。
时间回溯至2024年，当时已执掌雅诗兰黛长达16年的首席执行官傅懿德宣布即将退休。2025年2月，雅诗兰黛迎来新掌舵人——司泰峰。在其主导下，雅诗兰黛推出了全新的增长战略“重塑美妆新境”（Beauty Reimagined）。
该战略提出的背后，是雅诗兰黛此前连续两年的业绩承压。2024财年，集团净销售额同比下降2%至156.1亿美元，净利润仅录得3.9亿美元，同比骤降61%。进入2025财年，业绩仍未扭转，净销售额进一步下滑8%至143.3亿美元，并出现11.33亿美元的净亏损。
在雅诗兰黛连续两年整体业绩承压的背景下，其香水板块却保持了逆势增长。
2024财年报告显示，在集团各业务板块中，香水是唯一实现销售额增长的部分。具体来看，香水品类全年净销售额同比增长2%，达到24.87亿美元。其中，包括Le Labo、祖·玛珑等高端香水品牌的中个位数增长成为主因。
进入2025财年，雅诗兰黛主力品类销售仍显疲软，香水板块则再次成为亮点，全年销售额稳定在24.91亿美元，与上一财年基本持平。其中，Le Labo表现优异，实现了两位数的增长；祖·玛珑与KILIAN PARIS同样表现强劲，共同推动了整体业绩的提升。
同时，“重塑美妆新境”战略的一项重要目标就是，让雅诗兰黛成为以消费者为中心的全球顶尖高端美妆公司。
何为高端美妆？在公众普遍认知中，价格往往是高端产品最直观的外在体现。
根据财政部口径，高档美容、修饰类化枚品和高档护肤类化枚品是指生产(进口)环节销售(完税)价格(不含增值税)在10元/毫升(克)或15元片(张)及以上的美容、修饰类化妆品和护肤类化妆品。
简而言之，价格是界定高端的重要标尺。
对雅诗兰黛而言，维持其价格带不仅是品牌定位的体现，更是作为全球高端美妆企业不可或缺的“生命线”。
由此便不难理解，此次雅诗兰黛之所以发起诉讼，实质上是出于对旗下明星品牌价值被稀释的担忧。若放任“平替”等市场标签持续发酵，不仅当前表现亮眼的香水业务增长动能可能受损，集团长期以来竭力维系的高端价格体系与品牌溢价，也将因“平替”认知的蔓延而遭到侵蚀。
毕竟，如今的雅诗兰黛禁不起任何风吹草动了。
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